Dein erstes Bild in Akastroid: Ein vollständiger Rundgang

Die meiste Astrofotografie-Software setzt voraus, dass du das Vokabular bereits kennst. Du sollst einen Ausreißeralgorithmus wählen, bevor dir jemand erklärt hat, was Ausreißerunterdrückung ist, und eine Mitteltonfunktion auf Daten setzen, die du noch gar nicht sehen kannst.

Akastroid geht andersherum vor. Es misst deine Daten, trifft die Entscheidungen und sagt dir dann, was es entschieden hat und warum. Dieser Rundgang folgt einer echten Session vom Ordner bis zum fertigen Bild und erklärt bei jedem Schritt, was darunter passiert. Wenn du die Entscheidungen kennst, kannst du ein gutes Ergebnis von einem zufälligen unterscheiden.

Bevor du anfängst: Was in den Ordner gehört

Akastroid liest FITS von jedem Teleskop und jeder Astrokamera, RAW-Dateien direkt aus einer DSLR oder spiegellosen Kamera (CR2, CR3, NEF, ARW, DNG und andere) sowie SER oder AVI für die Planetenfotografie. Es gibt keinen Konvertierungsschritt. Zeig auf die Dateien, die deine Kamera geschrieben hat.

Für eine Deep-Sky-Session legst du deine Lights in einen Ordner. Wenn du Kalibrierungsbilder aufgenommen hast, legst du sie in die Unterordner darks, flats und bias neben den Lights oder lässt sie lose mit intakten IMAGETYP-Headern liegen. So oder so werden sie automatisch gefunden. Wenn du gar keine Kalibrierungsbilder hast, mach trotzdem weiter. Ein Stack unkalibrierter Lights mit entferntem Gradienten ist trotzdem ein echtes Foto.

Zieh den Ordner aufs Fenster, oder nutze Ordner wählen. Die Analyse startet sofort.

Phase eins: Bewertung

Bevor irgendetwas kombiniert wird, wird jedes Bild einzeln gemessen: Sternanzahl, Fokus, Sternrundheit, Hintergrundpegel und Strichspuren.

Zurück kommt eine Tabelle mit einer Bewertung je Bild und einem Grund an jeder Ablehnung, etwa Strichspuren, 2 Satelliten-/Flugzeugspuren oder Fokus verloren. Nichts wird stillschweigend verworfen. Du kannst jede Zeile anklicken und die Entscheidung in beide Richtungen übersteuern.

Zwei Dinge lohnt es sich hier zu lesen, statt sie zu überspringen.

Die Exzentrizitätswarnung sagt dir, ob deine Sterne oval sind und ob das an der Nachführung oder an der Optik liegt. Ist es über die ganze Session gleich, ist es Koma, Bildfeldwölbung oder Kameraverkippung. Kein einzelnes Bild ist schuld, also werden dafür keine Bilder verworfen. Schwankt es von Bild zu Bild, ist es die Nachführung, und die schlechten Bilder fliegen raus. Diese Unterscheidung bewahrt dich davor, eine ganze Session wegen eines optischen Problems wegzuwerfen, das sich beheben lässt.

Die Anzahl der ausgewählten Bilder sagt dir, wie streng die Bewertung war. 109 von 134 zu behalten ist normal. Wenn sie 40 von 134 behalten hat, sieh nach, warum, bevor du weitermachst. Vielleicht hat sich der Himmel mitten in der Session verändert, und das willst du wissen.

Phase zwei: zwei Entscheidungen vor dem langen Lauf

Das Panel vor dem Hauptknopf fragt höchstens zwei Dinge, und bei beiden ist die Antwort bereits gemessen.

Drizzle rekonstruiert mit höherer Auflösung, holt aber nur dann echte Details heraus, wenn deine Bilder gedithert wurden, also zwischen den Belichtungen auf leicht unterschiedlichen Subpixel-Positionen gelandet sind. Akastroid misst deine Bilder und sagt dir zum Beispiel: „109 Bilder über 57,1 px gedithert mit einer Subpixel-Streuung von 0,91, genug, um Details unterhalb des Pixelrasters wiederzugewinnen“. Andernfalls deaktiviert es die Option und sagt „zu wenige Bilder für Drizzle“. Das ist eine Eigenschaft der Daten, die du gesammelt hast, keine Vorliebe.

Photometrische Farbkalibrierung gleicht dein Feld mit einem Katalog von 1,48 Millionen Sternen mit gemessenen Farben ab und setzt den Weißabgleich danach, welche Farbe diese Sterne tatsächlich haben. Dafür müssen die Bilder aufzeichnen, wohin das Teleskop gerichtet war. Ein Seestar, ein Dwarf oder jede GoTo-Montierung schreibt das. Eine blanke DSLR auf einem Tracker nicht, und die Option sagt das dann auch.

Wenn keins von beiden auf deine Daten zutrifft, sind beide aus, und du drückst den Knopf.

Phase drei: Was passiert, wenn du ihn drückst

Hier entscheidet sich die Qualität des Ergebnisses.

Kalibrierung. Darks, Flats und Bias werden angewendet, wo vorhanden. Danach werden heiße und kalte Pixel statistisch repariert, ob du Darks aufgenommen hast oder nicht, denn die Dark-Subtraktion erwischt nie die Treffer kosmischer Strahlung, und die meisten Leute haben gar keine Darks. Das Kriterium: Die Optik verteilt einen Stern über mehrere Pixel, während ein Defekt allein steht.

Registrierung. Sterne werden zwischen den Bildern über Dreiecksmuster zugeordnet, die Verschiebung, Rotation und Skalierung überstehen. Das ist auf jeder azimutalen Montierung sehr wichtig, auch bei jedem Smart-Teleskop, weil sich das Feld über die Session dreht. Eine reine Verschiebungsausrichtung scheitert an diesen Daten auf eine Weise, die wie schlechter Fokus aussieht statt wie ein Fehler.

Integration. Die Ausreißermethode wird aus zwei Messungen gewählt: wie viele Bilder du hast und wie stark dein Himmelspegel über die Nacht gedriftet ist. Eine tiefe, stabile Session bekommt Sigma-Clipping. Eine Session, in der sich die Transparenz verändert hat, bekommt Linear-Fit-Clipping, das eine gleichmäßige Drift erwartet und nur verwirft, was davon abweicht. Ein flacher Stack bekommt winsorisiertes Clipping, denn eine Verteilung aus acht Proben zu schätzen und dann Werte zu verwerfen, wirft echtes Signal weg.

Gradientenentfernung. Eine Fläche niedriger Ordnung wird an den Himmel angepasst und abgezogen. Der Gesamtpegel bleibt erhalten, statt den Hintergrund ins Schwarze zu drücken.

Farbe. Der Hintergrund wird mit einer Verschiebung je Kanal neutralisiert, nicht mit einer Skalierung, weil Skalierung das Objekt zusammen mit dem Himmel ausdünnt. Der Weißabgleich kommt dann aus den Sternfarben, wobei der lokale Himmel jedes Sterns in einem Ring um ihn herum gemessen wird statt mit einer Zahl fürs ganze Bild. In einem Feld wie Orion, wo Sterne auf hellem rotem Nebel sitzen, verhindert das, dass der Nebel als Teil des Sterns gezählt wird.

Dekonvolution. Die Punktspreizfunktion wird aus deinen eigenen Sternen gemessen, und die Stärke richtet sich nach dem Signal-Rausch-Verhältnis deines Stacks. In drei Fällen läuft sie nicht, und sie sagt, in welchem: Das Bild ist bereits schärfer, als der Pixelmaßstab erfasst, es ist zu verrauscht, um mehr wiederzugewinnen, als verstärkt würde, oder die Sterne sind so gedehnt, dass ein symmetrisches Modell aus Ovalen Hanteln machen würde.

Finish. Stretch, Entrauschen, lokaler Kontrast und Sternreduzierung, jeder Parameter nach dem eingestellt, was das Bild misst.

Bei einer DSLR-Session mit 134 Bildern dauert das ein paar Minuten. Planetenvideo geht schneller; eine Aufnahme mit 75 Bildern braucht etwa eine Sekunde reines Stacken.

Phase vier: drei Varianten, und welche du behältst

Du bekommst Natürlich, Erweitert und Dramatisch, alle aus denselben Daten, und kannst sofort zwischen ihnen umschalten. Sie unterscheiden sich darin, wie stark sie strecken, sowie in Sättigung, Kontrast und Sternreduzierung. Die Messungen dahinter sind dieselben.

Erweitert ist der Standard und meistens richtig. Natürlich ist die Variante für alles Wissenschaftliche. Dramatisch ist zum Teilen und bleibt trotzdem in Grenzen; nichts wird erfunden.

Der Regler Gestackt / Geteilt / Verarbeitet zeigt dir die reine Integration neben dem fertigen Ergebnis. Benutz ihn. Wenn die verarbeitete Version etwas verloren hat, was im Stack war, siehst du es nur hier sofort.

Phase fünf: Sitzungsdetails, die die meisten überspringen

Hier wird jede Entscheidung festgehalten: welche Stacking-Methode und warum, wie viel Gradient entfernt wurde, ob die Dekonvolution lief, mit welcher Stärke und gegen welche gemessene Sternbreite, und ob die Farbkalibrierung gelungen ist oder auf eine Heuristik zurückgefallen ist.

Lies sie bei deinem ersten Bild einmal durch. So lernst du am schnellsten, was mit deinen Daten passiert, und du erfährst, welche deiner Probleme von der Bearbeitung kommen und welche von der Aufnahme.

Was du übersteuern solltest, und wann

Lass die meisten Regler, wo sie sind. Sie stehen auf AUTO, und AUTO zeigt dir den Wert, den die App gemessen hat, statt eines generischen Standards. Drei lohnt es sich anzufassen.

Schwarzpunkt, wenn der Hintergrund noch dunstig aussieht. Der automatische Wert ergibt sich daraus, welcher Anteil deines Bildes Himmel ist. Bei einem Weitfeld sind das 98 %, und der Zielwert sinkt entsprechend.

Sternreduktion, wenn dir das Aussehen anders lieber ist. Das ist Geschmackssache, und die App hat dazu keine feste Meinung.

Sättigung, aus demselben Grund.

Wenn du die Belichtung bei jedem Bild stark nach unten ziehst, stimmt weiter vorn etwas nicht. Prüf zuerst den Schwarzpunkt.

Exportieren

Maximale Qualität und Druck schreiben unkomprimiertes 16-Bit-TIFF in nativer Auflösung, und das willst du für alles, woran du weiterarbeiten möchtest. Ein Planetenausschnitt von 480×256 hat etwa 740 KB, ein Vollbild-DSLR-Stack Dutzende Megabyte. Beide sind verlustfrei; der Größenunterschied kommt von der Pixelanzahl, nicht von der Qualität.

Es gibt auch einen Knopf Das gestackte, unverarbeitete Bild speichern. Er schreibt das Integrationsergebnis heraus, bevor irgendein Finish angewendet wird. Das ist die unveränderte Aufzeichnung dessen, was deine Bilder enthielten, und der richtige Ausgangspunkt, wenn du lieber in PixInsight oder Siril fertigstellen möchtest.

Wenn das Ergebnis enttäuscht

Geh es in dieser Reihenfolge durch:

1. Sieh dir die Ansicht Gestackt an. Wenn das Detail nicht im Stack ist, holt es kein Finish zurück, und das Problem liegt bei Aufnahme oder Registrierung.
2. Öffne die Sitzungsdetails und lies das Protokoll. Es sagt, was entschieden wurde. Ein Stack, bei dem die Dekonvolution ausgelassen wurde, weil er zu verrauscht war, sagt dir etwas über deine Belichtung.
3. Prüf die Bildtabelle. Wenn ein Drittel deiner Bilder verworfen wurde, hatte die Session ein Problem, das du verstehen solltest.
4. Erst dann greif zu einem Regler.

Ein erfahrener Astrofotograf geht dieselbe Reihenfolge durch, meist ohne darüber nachzudenken. Wer sich daran hält, dreht nicht planlos an Reglern.